Klassische Nullung im Altbau: Risiko erkennen und beheben

Klassische Nullung bedeutet, dass in einer Steckdose der Schutzkontakt mit dem Neutralleiter verbunden ist, weil die Leitung nur zwei Adern hat. Das funktioniert, solange alles fest sitzt, wird aber gefährlich, wenn diese eine Ader unterbrochen ist.

Was ist klassische Nullung genau?

Eine moderne Installation hat drei Adern: den Außenleiter, der Strom bringt, den Neutralleiter, der ihn zurückführt, und den grün-gelben Schutzleiter. Der Schutzleiter führt im Normalfall keinen Strom. Er ist nur dafür da, einen Fehlerstrom sicher abzuleiten.

Bei der klassischen Nullung fehlt die dritte Ader. In der Steckdose sitzt deshalb eine kleine Drahtbrücke zwischen Neutralleiter und Schutzkontakt. Der Neutralleiter übernimmt also zwei Aufgaben gleichzeitig. Man nennt ihn dann PEN-Leiter. Das war lange üblich und galt als ausreichend. Für neue Anlagen ist diese Bauweise in Wohnräumen seit den 1970er-Jahren nicht mehr vorgesehen.

Eine vorhandene genullte Anlage darf unter Umständen weiterbetrieben werden, solange sie intakt ist. Was das rechtlich heißt, erklärt der Beitrag zur Pflicht bei der Erneuerung der Altbau-Elektrik. Dieser Text ersetzt keine Rechtsberatung, im Einzelfall beurteilt die Elektrofachkraft den Zustand.

Warum ist die Nullung gefährlich?

Das Problem ist die doppelte Rolle der einen Ader. Solange sie durchgängig verbunden ist, passiert nichts. Wird sie aber an einer Stelle unterbrochen, entsteht eine gefährliche Lage.

• Unterbrochener PEN-Leiter: Lockert sich eine Klemme in einer Abzweigdose, fließt der Strom über das angeschlossene Gerät zum Schutzkontakt. Das Metallgehäuse von Waschmaschine, Kühlschrank oder Stehlampe kann dann Netzspannung führen.
• Vertauschte Adern: Hat jemand bei einer früheren Reparatur Außen- und Neutralleiter verwechselt, liegt die Spannung direkt am Schutzkontakt.
• Alter der Klemmen: In jahrzehntealten Dosen sind Klemmen oft oxidiert oder durch Wärme gelockert. Genau hier entsteht die Unterbrechung.

Gefährlich ist, dass du davon nichts bemerkst. Das Gerät funktioniert vielleicht sogar noch. Erst bei der Berührung eines geerdeten Teils, etwa eines Heizkörpers, fließt Strom durch den Körper.

Wie erkennst du, ob deine Wohnung genullt ist?

Einige Hinweise kannst du ohne Werkzeug sehen. Öffnen solltest du nichts, denn hinter Abdeckungen liegen Spannung führende Teile.

Sicher klären kann das nur eine Messung. Der Elektriker prüft dabei, ob ein eigener Schutzleiter existiert und ob die Verbindungen niederohmig sind. Für eine Wohnung dauert das meist wenige Stunden.

Hilft ein FI-Schalter gegen das Risiko?

Ein FI-Schutzschalter vergleicht den Strom, der hinfließt, mit dem, der zurückkommt. Fehlt etwas, schaltet er ab. Das setzt voraus, dass Neutralleiter und Schutzleiter hinter dem Schalter getrennt sind.

In einem genullten Stromkreis ist das nicht der Fall. Ein Fehlerstrom über das Gehäuse fließt dort über den PEN-Leiter zurück und damit wieder durch den FI-Schalter. Er erkennt den Fehler dann oft nicht. Ein FI-Schalter allein macht einen genullten Kreis deshalb nicht sicher.

Ob in deinem Fall eine Übergangslösung möglich ist, entscheidet die Elektrofachkraft vor Ort. Die dauerhafte Lösung ist immer eine Leitung mit eigenem Schutzleiter.

Wie wird die Nullung beseitigt und was kostet das?

Der Elektriker ersetzt die zweiadrigen Leitungen durch dreiadrige. Dafür gibt es drei übliche Wege.

1. Leitung einziehen: Liegen die alten Leitungen in Rohren, kann die neue Leitung manchmal eingezogen werden. Das spart Stemmarbeit.
2. Neu schlitzen: Die neue Leitung kommt unter Putz. Das ist bei einer Sanierung mit neuen Oberflächen die sauberste Lösung.
3. Aufputz oder Kanal: In bewohnten Räumen oder bei Denkmalschutz verlegt man die Leitung sichtbar in Kanälen oder hinter Sockelleisten.

Die Kosten hängen stark vom Weg ab. Einzelne Stromkreise nachzurüsten kostet grob 300 bis 900 Euro pro Kreis. Wird die ganze Wohnung erneuert, liegen die Preise meist bei 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter, inklusive Verteiler und FI-Schutz. Wie sich das in das Gesamtbudget einfügt, zeigt der Überblick zu den Kosten der Altbausanierung.

Oft bleibt es nicht bei den Leitungen. Alte Verteiler haben keinen Platz für FI-Schutzschalter und keine getrennten Schienen für Neutral- und Schutzleiter. Der Elektriker tauscht dann den Unterverteiler in der Wohnung gleich mit. Dafür kommen je nach Größe 800 bis 2.000 Euro hinzu. Im Gegenzug bekommst du Leitungsschutzschalter statt Schraubsicherungen, einen FI-Schutz für alle Kreise und genug Reserve für spätere Erweiterungen. Liegen Leitungen in einer Holzbalkendecke, lässt sich das mit der Sanierung der Holzbalkendecke verbinden, weil die Decke dann ohnehin offen ist.

Am günstigsten wird es, wenn die Elektrik im Rahmen einer größeren Sanierung erneuert wird. Wände und Böden sind dann ohnehin offen. Wann dieser Schritt im Bauablauf sinnvoll ist, erklärt der Artikel zum Ablauf der Altbausanierung.

Was kannst du bis zur Sanierung tun?

Selbst an den Leitungen zu arbeiten, ist tabu. Einige Dinge kannst du aber tun, um das Risiko zu senken.

• Lass die Anlage messen und die kritischsten Stromkreise zuerst erneuern, meist Bad und Küche.
• Achte auf Warnzeichen wie warme Steckdosen, flackerndes Licht oder Kribbeln an Gerätegehäusen.
• Nutze Geräte mit Metallgehäuse möglichst an bereits erneuerten Stromkreisen.
• Keine Mehrfachsteckdosen hintereinanderstecken, um alte Klemmen nicht zusätzlich zu belasten.

Spürst du ein Kribbeln an einem Gerät, zieh den Stecker nicht mit nassen Händen, schalte die Sicherung ab und ruf einen Elektriker.

Häufige Fragen

Stand: September 2026. Preise sind Spannen und vor der Beauftragung mit Angeboten zu vergleichen.