Fensterdichtung wechseln: Anleitung, Profile und Kosten

Eine Fensterdichtung wechselst du in rund 20 Minuten pro Flügel: alte Dichtung aus der Nut ziehen, Nut säubern, neues Profil ohne Zug einlegen, in den Ecken eine Schlaufe legen. Das Material kostet 1,50 bis 4 Euro je laufendem Meter, schwieriger als der Einbau ist das Bestimmen des richtigen Profils.

Ist wirklich die Dichtung schuld?

Bevor du etwas kaufst, mach den Papierstreifen-Test. Er dauert eine Minute und zeigt dir genau, wo das Fenster undicht ist.

1. Nimm ein normales Blatt Papier und lege es zwischen Rahmen und Flügel.
2. Schließ das Fenster und verriegele es ganz.
3. Zieh am Papier. Rutscht es leicht heraus, sitzt an dieser Stelle keine Pressung.
4. Wiederhole das alle 30 Zentimeter rund um den Flügel und markiere die schwachen Punkte mit Bleistift.

Zieht das Papier nur in den Ecken leicht, liegt es fast immer an der Dichtung. Zieht es rundum leicht, ist eher der Anpressdruck zu gering. Weitere Anzeichen: Zugluft am Knöchel, wenn du die Hand an der Fuge entlangführst, Kondenswasser auf der Scheibe im Randbereich, ein pfeifendes Geräusch bei Wind.

Beschlägt die Scheibe dagegen zwischen den Glasebenen, ist die Randverbundabdichtung des Glases hin. Dann hilft keine neue Gummidichtung, sondern nur neues Glas. Ob sich in dem Fall der komplette Tausch lohnt, klärt der Beitrag zum Fenster austauschen.

Welche Dichtung sitzt wo?

An einem Kunststoff- oder Holzfenster gibt es bis zu drei Dichtungsebenen. Verwechseln kostet Geld, weil die Profile nicht ineinander passen.

• Anschlagdichtung: sitzt umlaufend im Flügel und drückt gegen den Blendrahmen. Das ist die Dichtung, die bei Zugluft fast immer gemeint ist.
• Mitteldichtung: liegt im Blendrahmen zwischen innerer und äußerer Ebene, typisch bei Fenstern ab etwa 1995. Sie ist der eigentliche Schall- und Wärmeschutz.
• Glasfalzdichtung: hält die Scheibe im Flügel und wird nur bei einer Verglasung getauscht. Finger weg, solange kein Wasser im Falz steht.

Öffne den Flügel und schau dir an, wo das Gummi rundum durchläuft. Prüfe jede Ebene einzeln: Oft ist die Anschlagdichtung hart und rissig, während die Mitteldichtung noch elastisch ist.

Das richtige Profil bestimmen

Es gibt über 300 gängige Dichtungsprofile. Sie unterscheiden sich in der Form des Fußes, der in die Nut greift, und in der Breite dieses Fußes. Vorgehen:

1. Muster schneiden. Trenn mit einem scharfen Cuttermesser ein Stück von zwei Zentimetern aus einer geraden Strecke, nicht aus der Ecke.
2. Fußbreite messen. Üblich sind 3 bis 5 Millimeter. Ein halber Millimeter Unterschied entscheidet, ob die Dichtung hält oder rausrutscht.
3. Nutform ansehen. Schwalbenschwanz, Hammerkopf oder gerader Steg. Kunststofffenster haben meist einen Hammerkopf, Holzfenster oft einen geraden Steg.
4. Kopfform und Höhe vergleichen. Schlauchdichtung, Lippendichtung oder Doppellippe verhalten sich beim Anpressen völlig unterschiedlich.
5. Fensterhersteller suchen. Auf dem Beschlag oder auf einem Aufkleber im Falz steht meist eine Systemnummer. Damit findet der Handel das Profil sofort.

Nimm das Muster mit oder fotografiere den Querschnitt vor einem Lineal. Universaldichtungen aus dem Baumarkt passen selten sauber. Sie sind meist zu weich, verlieren nach zwei Jahren die Rückstellkraft und schließen dann schlechter als die alte Dichtung.

Schritt für Schritt einbauen

1. Alte Dichtung ziehen. An einer geraden Stelle mit einem Schraubendreher anheben und gleichmäßig herausziehen. Bei geklebten Profilen mit dem Kunststoffspachtel nachhelfen.
2. Nut reinigen. Staub, alte Kleberreste und Fliegengitterschmutz raus, am besten mit Pinsel und einem Lappen mit Spiritus. Eine schmutzige Nut hält die neue Dichtung nicht.
3. Länge abmessen. Umfang des Flügels plus 5 Prozent Zugabe. Bei 5 Metern Umfang kaufst du 5,5 Meter.
4. Einlegen ohne Zug. Drück das Profil in die Nut, statt es hineinzuziehen. Gezogene Dichtung schrumpft nach wenigen Wochen und hinterlässt eine Lücke.
5. Ecken als Schlaufe legen. Nicht schneiden. Führ die Dichtung mit einem kleinen Bogen um die Ecke und drück sie dann von beiden Seiten in die Nut.
6. Am Schluss auf Stoß schneiden. Lass zwei Millimeter Überstand und press die Enden zusammen. Der Stoß gehört an die untere Kante, nicht an eine Ecke.
7. Funktion prüfen. Fenster schließen, Papiertest wiederholen. Das Blatt muss jetzt rundum spürbar klemmen.

Warum die Ecke der häufigste Fehler ist

In der Ecke wirkt die größte Zugbelastung. Wer dort auf Gehrung schneidet, hat sofort eine Fuge, sobald sich die Dichtung im Sommer ausdehnt und im Winter zusammenzieht. Genau an dieser Stelle zieht es dann.

Deshalb: Ecken immer in einem Stück umlegen. Bei sehr steifen Profilen kannst du den Fuß auf der Innenseite der Kurve ein bis zwei Millimeter tief einschneiden, ohne den Kopf zu verletzen. Wenn du eine Ecke doch verklebst, nimm einen Sekundenkleber für Gummi und press die Naht 30 Sekunden zusammen.

Alternative: Anpressdruck nachstellen

Ist die Dichtung noch weich und rückstellfähig, liegt das Problem oft am Beschlag. Kunststoff- und Holzfenster arbeiten über die Jahre, der Flügel senkt sich um ein bis drei Millimeter ab.

• Schließrollen drehen: Die exzentrischen Rollen am Flügelrand lassen sich mit einem Inbus- oder Torxschlüssel oder einer schmalen Zange verdrehen. Ein Strich oder Punkt auf der Rolle zeigt die Stellung. Zum Verriegelungsblech hin bedeutet mehr Anpressdruck.
• Immer alle Rollen gleich einstellen, sonst verzieht sich der Flügel und der Beschlag verschleißt einseitig.
• Im Winter fester, im Sommer lockerer: zwei Einstellungen pro Jahr schonen die Dichtung, sind aber kein Muss.
• Nicht übertreiben. Zu hoher Anpressdruck macht das Fenster schwergängig und drückt die Dichtung platt. Dann ist sie in zwei Jahren hin.
• Höhe und Seite justieren lassen sich am unteren Ecklager und am Scherenlager, meist mit Inbus 4 Millimeter unter einer Abdeckkappe.

Häufige Fragen